珠海,人岛相惜

来源:用户上传      作者: 曹洪梅

　　翻捡记忆里对于珠海的第一感觉，只有“震撼”这个词及时且长久地涌出来。从上海来到珠海，心理落差正好契合了海岸线的长度，同为海边城市，珠海却让我深深地陷进去，陷进一种欲休还说的繁复中。
　　车子在情侣路上辗着轮子，望向窗外我几乎是雀跃了。海，就在脚下翻卷着腥咸，又远远地铺张开去，无边无际，不可触得。海中小岛倏忽间滑过视线，我一度怔怔，错觉到以为自己落脚在一个海中旋转仪上，而非珠海这座城市实实在在的陆地上。原谅我的短识，这是我第一次如此亲历。
　　
　　野狸岛，不孤不寂寞
　　傍海而建，以岛著称的城市，让人无论如何都不能忽视海岸线的风景，更不能不试图觅到些许古老海洋文化的遗存和沉淀。古老美丽的神话传说幻化成香炉湾畔“珠海渔女”的婉约，这尊巨型石刻雕像每天都在接受游人的观礼，而她和她的浪漫爱情故事成就了一条“情侣路”，蜿蜒南北，见证现代爱情的倾情演绎。特意培植的高大的棕榈树们勇武挺立，它们是最忠诚的护卫者。
　　而那种烙进城市骨子里的静与净，是2009年我在珠海短居时，才切实勘透的。从熙熙攘攘的红尘世界，冷不丁住到这清爽的幽静中来，有好一阵子我都缓不过神来，恐慌却随时准备着袭来，“人呢？发生什么事了？”定居珠海多年的阿芳姐笑着驳斥我的纠结，她的感觉和我恰恰相反，有时到外地出差几天，她就猴急猴急地想着回到珠海来，习惯了海风细抚中舒适的日子，心情也渐趋恬淡、静然，看破人世纷扰，有些超脱了。
　　短居期间，每天晚饭后，我和朋友都会穿过繁盛的园林路，从人籁中一路溜达着穿越到海边。天气刚刚好，足够鼓荡起人们出来走走的冲动。不由自主的脚步每次都会在心里找到理由飘向野狸岛，名亭公园的牌坊，只是完成形式上的摆设，我始终拎不清这座高大的建筑物，到底为何而生？朋友说不用持疑，或许它本身就是历史。
　　野狸岛因了一座人工桥，而和这个人类世界有了丝缕关联，从而孤岛不孤、不寂寞。晚上的野狸岛，红黄蓝绿青紫，异彩纷呈，被灯光打扮成一片暧昧景象，同时又蓬勃着野性魅力，总让我坚信那上面住满了精灵，所以，我从不赞成夜间攀山。
　　沿着柏油路环岛步行，往往要花上一个多小时，而我更愿意耽搁在筑了防波堤的海边。浪头毫无倦意，拍打着人工垒砌的岩石，海水侵蚀过的留痕是疮痍，但不乏海中寄生的生物种类，蚝就是其中一种。长蚝的季节，这里满眼都是挽起裤脚踩在海水里挖蚝的游人，不为结果，只图一乐呵。
　　夜用漆黑充当海的幕布，试图遮掩汹涌的暗潮，我索性闭上眼睛，只用鼻子抚摸海面上的咸风；远远的一两盏昏黄的光，不知道那边隐藏着一个怎样的世界。但隔海相望的澳门，我却能想像得出另一番人间天堂抑或地狱，零星灯火游弋着“赌”的因子，人性过多的掺和，搅了海的清梦。
　　
　　横琴岛，诉说拍岩起
　　踏足横琴岛的日子是2008年的5月初，阿芳姐用“吃蚝”的名义诱惑我上了她的车。作为一个资深摄友，阿芳姐一直致力于探寻珠海周边被人遗落的奇景；此次出行，她也在心里为我酝酿了一个惊喜。
　　车子迅疾驶离珠海市区，朝着原生态的山野靠近，再靠近。
　　深井村的轮廓显影在视线内了，阿芳姐兴奋起来，把车子停靠在一株枝繁花茂的野绒树下。她指着远处的高山，以夺宝奇兵的姿态叙说着上次探胜的经历；所谓的深井村是名副其实的，那座高山之巅上有一眼常年汩汩涌动的深井，但是很不幸的是，人为原因，近一两年深井悲剧成了一个摆设，井水不再，山上的灵气也逊色不少。
　　仰望山顶，除了刺目的阳光恍得眼冒星星，我竟然闪现不出丝毫的冲动，对于人类对大自然的作践，我只能无语。阿芳姐还沉浸在惋惜和自己的幸运中时，我却错动了心思，把目光旁移到不远处的建筑现场，问：他们盖个房子干嘛还要扎堆啊？
　　阿芳姐也没拎清状态，恰巧一村民经过，阿芳姐同他叽里呱啦了一番地方语，方才知道原来横琴岛进入开发阶段的倒计时，村民们忙着盖房，为了征地时得个好价钱。他们还在谈着，我心情大坏，躲进车里。
　　神情还在迷沌中时，车子已经奔向更深处，稀疏的林子掩映着几间民房，一人一狗守着院落过日子，几尾海鱼挂在阴凉处风干。风吹过，卷起声籁的振颤，而浪拍崖岸的喧哗仿佛就在耳边。我着实惊了一下，阿芳姐会意，笑着指指我身后树林的另一边。我大叫着直奔过去，虽然路上遍布饮料瓶、旧拖鞋混搭的绊脚物，我完全视而不见。
　　海，就那样抚着“横琴”，在我眼前诉说了。哇~我找不出语词来形容此番感动，大小林立的怪石被海水驯服成了统一的古铜色，虽然保留着棱角分明，但外观上丧失了个性的鲜明。阿芳姐建议我脱掉鞋袜，赤脚走上去。粗粝的石头扎得我哇哇乱叫，而阿芳姐却一副气定神闲模样，这里的石头她都用脚掌一一摸透了。
　　远望过去，只有一两点人影晃动，浪头肆无忌惮摔打着，碎成琼玉。海风侵蚀到每一寸肌肤，包括我的，阿芳姐命令撤退了，否则头会痛。我依依不舍，眷意浮动。
　　而吃蚝的诱惑紧接着就在下一秒就生效了。
　　富祥湾蚝园路上的阵势壮观得让我咂舌称奇，望不到尽头的一条马路，停满了大小车辆，简易的搭建屋内，处处飘荡着蚝香，浸渍着汤汁的蚝被端上桌。我踩着摇晃的搭船板亲自跑去船舱里挑了几样海鲜，成堆的蚝壳码砌成别致的蚝屋，经历风雨的侵蚀，别有韵味，我不禁看呆了。
　　老板却叹息着说不久以后这里就不存在了，蚝园、烧烤店都将随着推土机的轰鸣进入历史，进入新楼盘、新建筑物的奠基。
　　唏嘘！不过，我暗自庆幸了一番，来过了看过了，留存记忆里也不枉。
　　
　　淇澳岛，传说荡漾
　　依我的经验而谈，最好别在同一天涉足横琴岛和淇澳岛，否则将很难消受，难免留下消化不良的症状，当然地域上的跨度也让涉足构成一定程度的困难。2001年淇澳大桥的建成，让人与岛的相惜无缝链接起来。车轮直接驶上海拔100多米的山坡，大片叫不出名字的自然而生的植物群落郁郁蓊蓊，岁时基因的记忆被完整地传承下来。
　　淇澳岛保留有古时海洋生物化石，整座岛上弥漫着浓浓的海洋文化元素，端庄的妈祖女神像凝神而坐，千百年来默默祝福海上行船的人。一群白鸽绕其一周，这似乎掺杂了近人祈求和平的美好寓意了。
　　站在山巅眺望伶仃洋，思绪随浪翻滚，我怎能不想起文天祥，“惶恐滩头说惶恐，伶仃洋里叹伶仃。”一介文人，掌千军万马之兵符，忧社稷百姓之安危，或许身陷伶仃洋之际，这位文武官悲从心生，切实想起自己，身居天地间，何其渺然，既不能修身养性，忧又有何为？
　　凭着一张记者证，阿芳姐轻易地把车子驶进白石街。据传说，这条街太让人扬眉吐气了，条条麻石沾染着中国人民骄傲的气息，我故意踱着步子，细细品味战争赔款而建的这条巷街。
　　一株参天古树，以岁月主人的气场坐镇宗族祠堂门前。走进巷子，就仿佛钻进一座老建筑博物馆。原住民居保留了传统的造屋格局、构架，青砖白灰搭配飞檐翘瓦，安静的气息，更容易接通历史传递过来的讯息，不见村民踪迹，只有狗儿们卧在门口大睡。
　　一个拐弯，一堵蚝壳垒砌的院墙引起我的驻足，同时又勾起横琴岛蚝壳屋的想望。一棵番石榴结着鸡蛋大小的果子，枝叶探出墙来，但愿此处人事能在岁月中慢慢老去，不要人为地毁弃。
　　白石街终结于一组雕塑的矗立中，遗留的古炮台旁摆满了兜售贝壳的小摊，望向海面，忙生计的小油船突突驶开去，战争硝烟消散在历史的天空。刻碑记述历史、渊源，总期待会让后人有所启示，读着撰文，我有所思有所想。

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